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Cuando, después de revelar, en todas las diapositivas aparecen todas las sombras y partes negras con un color verdoso, a parte de estar todo el carrete como subexpuesto, Eso canta a distancia a revelador contaminado.
En concreto contaminación del revelador de color o del primer revelador, por el baño estabilizador. Ese es un fallo muy usual cuando se realiza el estabilizado sin sacar la película de sus soportes de revelado (espirales, perchas, etc.) y éstas no se han lavado a fondo antes de usarlas.
No pasa nunca o casi nunca en grandes laboratorios, pero si te pasa alguna vez, móntales la bronca en la tienda por chapuzas y guarretes.
Es un vidrio unido por bisagra a una placa rígida con gomaespuma negra.
El vidrio tiene unas guías para sujetar los negativos y unas ventanitas para que se vea la numeración de los fotogramas, así como una serie de anotaciones impresas para catalogar las hojas se contactos que se obtiene.
Por lo general usan hojas de 24x30 aptas luego para guardarse en un bloc de anillas A4. la más usada es la prensa de contactos Patterson de 35 mm.
Los papeles de contraste variable llevan una mezcla de componentes que son sensibles a diferentes rangos del espectro. En los papeles convencionales, numerados generalmente por grados (00, 0, 1, 2, 3, 4, 5) toda la emulsión de la película tiene la misma respuesta (mismo contraste y velocidad) para la luz azul. En los papeles multigrado (contraste variable) se varía la sensibilidad espectral por capas cuyas sensibilidades espectrales nominales son baja, media y alta en relación a la exposición al azul y el verde. De esta forma al variar el color de la luz con la que expones el papel la respuesta global va variando proporcionando un rango diferente de contrastes.
El positivado se realiza de forma similar al de los papeles normales, con la peculariedad de que no necesitas tener cajas de diferentes grados para conseguir el contraste deseado, sino que vas cambiando el filtraje hasta obtener el grado de contraste preferido. El tipo de revelador y de fijador óptimo varía según el papel que vayas a utilizar, igual que sucede con los papeles convencionales.
Si tienes cabezal de color (el típico de Cian, Magenta y Amarillo, aunque los hay también Rojo, Verde y Azul) puedes ajustar el contraste con el filtraje del cabezal, (variando los filtrajes Cian y el Magenta) obteniendo de esta forma una escala continua de contraste. El problema es que como el filtraje no sólo afecta al grado de contraste, sino también a la a velocidad del papel, tienes que calcular nuevos tiempos de exposición para cada nuevo filtraje. Si pierdes un poco el tiempo te puedes aprovechar del filtraje amarillo para variar a la vez la intensidad de la luz y conseguir una tabla de filtraje que no necesite corrección de tiempos (yo trabajo de esta forma).
Si utilizas filtros estándar tipo a los de Ilford (12 filtros
numerados del 00 al 5 en intervalos de 1/2 grado que puedes utilizar
poniéndolos antes o después del objetivo), los filtros te garantizan
un tiempo de exposición igual para un mismo ISO. En la especificación
del papel te vendrá la velocidad seguramente en escala ISO para el
papel a diferentes filtrados. Calculas los tiempos de exposición de
forma similar a los ISO de la película. De está forma un papel que
ante un filtraje 
tiene un ISO de 200P (la P es para diferenciar de
los ISO de película) y necesita 5 segundos para f/5.6; entonces si
para el filtraje 
su índice de exposición es 100P, pues necesitará
10 segundos de exposición con ese nuevo filtraje. Si necesitas variar
el contraste aún más, puedes realizar un revelado a dos o tres baños
para un ajuste más preciso.
Con el tiempo podrás ver que puedes hacer filtrajes selectivos en la copia, pudiendo variar a voluntad el contraste de determinadas zonas de la copia.
El Autoprocessor 35mm es un sistema de Polaroid para revelar diapositivas en casa.
No te lo aconsejo por:
Sólo resulta interesante si:
Hay un buen método para revelar diapositivas en casa. Es muy fácil. Pide un kit E-6 de 3 baños en cualquier tienda de foto decente y con el quipo que tienes, un barreño y un buen termómetro está chupao. Y no veas el gustillo que da escurrir el primer carrete!! Yo he revelado así al menos 200 rollos.
Por si te sirve de ayuda, te digo los materiales necesarios (método del gallego1.5):
Para mantener los químicos a la temperatura correcta (este consejo vale para cualquier método de revelado) mete el tanque y las botellas de reactivos en un gran barreño con agua caliente y ten metido en las botellas un termómetro algo preciso. El primer rollo que reveles tendrás que ir engorilao con el cronómetro el agua y el termómetro pero enseguida le cogerás el tranquillo. También puedes usar un calentador para peceras con termostato, pero ten cuidado de que sirva para la temperatura correcta de revelado (en ocasiones, los peces no tienen las mismas necesidades de temperatura que los químicos de revelado...;-)).
Es muy sencillo. El que no lo ha hecho nunca se asusta con tantas advertencias de que si contaminación, que si Tª, etc. Si te pones un día y lo haces bien, el resto de las veces te parecerá chupao. El primer día léete a fondo las instrucciones del kit, ten todo mano cuando empieces y planifica tu trabajo.
Quién hace un cesto hace ciento. Arriesgas 2000 ptas, pero te garantizo que la experiencia de escurrir el primer rollo de diapos revelado es inolvidable. Además si tienes ya materiales para revelar en B/N, tienes ya el 80% comprado.
OJO: no te asustes al sacarlo y verlo, tendrá un ligero velo lechoso que desaparece por completo al secarse.
Otro consejo: los químicos, en principio, duran una semana una vez los has mezclado con agua. Sin embargo, si los conservas bien cerrados en botellas de fuelle, pueden durar más de 15 días y si encima le echas un poco de Tetenal Protectan pueden aguantar algo más de un mes. El Protectan es un gas inerte y pesado, que se deposita en la superficie del líquido protegiendo de la oxidación.
Esto es una transcripción del KODAK hobby pack para el proceso e6 para diapositivas:
Contenido del conjunto:
Este conjunto de tratamiento permite obtener diapositivas de buena calidad revelando los films a temperaturas comprendidas entre 35º y 44º C. Resultados aceptables pueden obtenerse a 21º C.
Para evitar la contaminación de un baño con otro, prever un tiempo de escurrido suficiente entre dos operaciones sucesivas (aproximadamente 10 segundos).
En particular:
El 1º revelador es muy sensible a la contaminación por el revelador cromógeno y baño fijador blanqueador.
De forma general la contaminación de un baño por otro, bien durante la preparación o en el curso del tratamiento, conduce a una degradación de la imagen (equilibrio cromático, densidad, etc.)
En 300 ml de agua entre 20º y 40º C, añadir lentamente el contenido del frasco agitando moderadamente.
Completar hasta los 600 ml con agua y agitar.
En 300 ml de agua entre 20º y 40º C, añadir la parte A, agitar hasta que la solución sea homogénea.
A continuación añadir la parte B y agitar.
Completar hasta los 600 ml con agua y agitar.
En 300 ml de agua entre 20º y 40º C, añadir la parte A, agitar hasta que la solución sea homogénea.
A continuación añadir la parte B y agitar.
Completar hasta los 600 ml con agua y agitar.
En 350 ml de agua entre 20 y 40? C, verter el frasco de estabilizante agitando moderadamente.
Completar hasta los 600 ml con agua y agitar.
La duración de cada operación comprende el tiempo necesario para vaciar y escurrir aproximadamente 10 segundos. En cada operación, vaciar la cuba bastante pronto para comenzar la siguiente operación en el tiempo indicado.
Después del llenado de la cuba, golpear el fondo de la cuba para eliminar las posibles burbujas de aire que pueden formarse en la superficie de la película. Esta agitación es suficiente para el estabilizante.
Para los tres primeros baños y lavados seguir el procedimiento siguiente:
Después del llenado de la cuba, golpear el fondo de la cuba para eliminar las posibles burbujas de aire que pueden formarse en la superficie de la película. Esta agitación es suficiente para el estabilizante.
Para los tres primeros baños (primer revelador, revelador cromógeno y fijador blanqueador) y lavados seguir el procedimiento siguiente:
En obscuridad total si la cuba no es estanca a la luz.
Las operaciones siguientes pueden realizarse a la luz.
Todos los tiempos en minutos. Los tiempos del primer revelador están divididos en tres columnas que corresponden al 1º y 2º carrete revelado, al 3º y 4º carretes y del 5º al 7º, respectivamente.
| ºC | Primer revelador | Lavado | Revelador Color | Lavado | Fijador Blanqueador | Lavado Final | Estabilizador
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-4 | 5-7 | |||||||
| 30 | 10,00 | 10,50 | 10,75 | 3 | 7,5 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 31 | 9,41 | 9,88 | 10,13 | 3 | 7,25 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 32 | 8,81 | 9,25 | 9,50 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 33 | 8,22 | 8,63 | 8,88 | 3 | 6,75 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 34 | 7,63 | 8,00 | 8,25 | 3 | 6,5 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 35 | 7,03 | 7,38 | 7,63 | 3 | 6,5 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 36 | 6,44 | 6,75 | 7,00 | 3 | 6,25 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 37 | 5,84 | 6,13 | 6,38 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 38 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| ºC | Primer revelador | Lavado | Revelador Color | Lavado | Fijador Blanqueador | Lavado Final | Estabilizador
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-4 | 5-7 | |||||||
| 30 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 3 | 7,5 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 31 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 3 | 7,25 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 32 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 33 | 9,67 | 10,17 | 10,67 | 3 | 6,75 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 34 | 8,83 | 9,33 | 9,83 | 3 | 6,5 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 35 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 3 | 6,5 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 36 | 7,50 | 7,92 | 8,33 | 3 | 6,25 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 37 | 7,00 | 7,33 | 7,67 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 38 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| ºC | Primer revelador | Lavado | Revelador Color | Lavado | Fijador Blanqueador | Lavado Final | Estabilizador
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-4 | 5-7 | |||||||
| 30 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 3 | 7,5 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 31 | 23,50 | 24,44 | 25,38 | 3 | 7,25 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 32 | 22,00 | 22,88 | 23,75 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 33 | 20,50 | 21,31 | 22,13 | 3 | 6,75 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 34 | 19,00 | 19,75 | 20,50 | 3 | 6,5 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 35 | 17,50 | 18,19 | 18,88 | 3 | 6,5 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 36 | 16,00 | 16,63 | 17,25 | 3 | 6,25 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 37 | 14,50 | 15,06 | 15,63 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 38 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 |
Bueno, ahí va lo que queríais algunos para animaros a hacer el E-6 en casa. Es una descripción asequible basada en mi experiencia personal, que espero os ayude y anime a hacerlo.
Los datos técnicos de tiempos, Tª y preparación de reactivos, son exactamente los mismos que figuran en el punto 1.7.5, que corresponden con el kit de revelado Hobby-Pack E6 de Kodak CAT.: 19636768. Ignoro si sigue a la venta, pero la descripción del proceso es válida para cualquier otro paquete.
El kit incluye 5 sobres de aluminio con los químicos en forma líquida, un folleto de instrucciones en inglés (el mismo documento traducido a que he hecho referencia antes) y una utilísima guía corredera de cartón con los tiempos de cada paso a temperaturas comprendidas entre 21º y 43,5ºC. Se aconseja usar el rango de Tª entre 35 y 40ºC. (Yo siempre revelaba a 38ºC). La guía ofrece también las variaciones de tiempos correspondientes a los revelados (1-2), (3-4) y (5-6). Aunque no lo aconseja, pueden revelarse también dos carretes más (7-8) sin gran merma de calidad prolongando los tiempos que deduzcáis de la guía.
Materiales que necesitamos:
Las instrucciones ilustradas del paquete son clarísimas, con dibujitos, tablas y hasta análisis de fallos, por lo que no entro aquí a repetirlas. Basta con diluir los sobres en agua caliente entre 30 y 43ºC. Lo ideal es preparar los líquidos y meterlos, dentro de sus botellas de fuelle, en un barreño con agua caliente y aprovechar que ya están atemperados para revelar nuestros dos primeros rollos.
El líquido Nº2 (revelador en color) consta de dos sobres. Este químico es extremadamente contaminante por lo que debe tenerse una probeta exclusivamente para su preparación. Es importante insistir en esto de la contaminación química y sobre todo la llamada contaminación inversa: CUALQUIER QUÍMICO NO DEBE JAMÁS ENTRAR EN CONTACTO CON OTRO Y AUN MENOS CON EL QUE LE PRECEDE EN EL PROCESO. Basta que caiga una microgota del 2º químico en el 1º para que haya que tirar todos los reactivos (creo que es debido al agente del velado químico).
Intentad manejar los químicos con cautela ya que algunos son tóxicos.
Cuando acabéis, si no disponéis de algún sitio legal para tirarlos, conviene que neutralicéis los químicos al menos a nivel de pH, con vinagre el 1º y con bicarbonato el 2º. Ojo con los vapores. Luego, si no hay más remedio, los tiráis por el WC bien diluidos.
Vamos al grano...
Durante la preparación de los líquidos agitad suavemente los químicos con la varilla para mezclarlos evitando airearlos excesivamente ya que los Nº 1 y 2 se oxidan muy rápido, lo que disminuiría su vida útil. Una vez preparados, comprimid las botellas para eliminar el aire todo lo posible y metedlas en un barreño a unos 40ºC hasta el momento de empezar el revelado.
Necesitamos una superficie plana, nivelada y resistente para revelar y tener cerca una goma con agua caliente que pueda sujetarse en el agujero del tanque de revelado para los lavados. Yo usaba el cable de la ducha, tras desenroscar el teléfono de la misma y revelaba sobre una plancha gruesa de madera forrada de chapa galvanizada y colocada sobre el bidet.
Es importante trabajar sentado y hasta cierto punto cómodo, si queréis disfrutar más el proceso. Vale un simple taburete de baño. Si disponéis de un lavabo con gran encimera y acopláis una goma al grifo, mejor aún. Para los sibaritas os recomiendo el accesorio Jobo Cascade. Proceder a la carga de la película en las espirales y cerrar el tanque a la manera habitual de un revelado en B/N.
Una vez cargado el tanque, tapadlo y sumergirlo en un barreño de unos 5 litros a unos 43 ºC colocando un peso encima (vale un pedrusco) para que no flote y quede sumergido al menos hasta la mitad. La idea es atemperar también el tanque, la película y las espirales, para que cuando echemos los reactivos no haya ninguna variación de Tª en su interior. Dejadlo atemperando al menos 5 minutos.
Si tenéis prisa podéis atemperar el interior con agua a 38-39ºC, que no le pasará nada a la película si se moja.
El primer revelado (llamado también revelado en B/N) es muy corto, por lo que hay que tener todo dispuesto para el lavado subsiguiente. Todo el proceso ha de hacerse con el tanque metido en el barreño a 37-39ºC en el baño de agua. Metemos el termómetro en el frasco 1 (1º revelador) y comprobamos la Tª (vamos a suponer que revelaremos a 38ºC). Si es muy alta lo sacamos del barreño y usando el termómetro como varilla los removemos lentamente y esperamos a que baje a los 38,25ºC. Si la Tª es más baja, lo volvemos a meter en el barreño de las botellas y echamos agua caliente a más Tª o echamos agua muy caliente sobre la pared de la botella hasta que alcance los 38,25ºC.
Cuando este todo listo a la Tª de trabajo, sobre todo el primer reactivo, accionamos el crono y echamos el primer químico hasta que cubra las dos espirales (si no tenéis práctica para echar rápidamente esa cantidad -- 550cc --, conviene que uséis un vaso graduado), golpeamos el tanque para eliminar burbujas y agitamos usando el eje central unos 10 segundos cada 30 segundos (no reveléis invirtiendo el tanque). El ritmo de agitación y los golpecitos debéis de hacerlo en todos los pasos aunque no os lo diga.
Durante el proceso y mientras no estéis agitando id preparando el agua de lavado del grifo. Para ello meted la goma en una probeta alta junto con el termómetro e id moviendo los grifos hasta que os salga constantemente a 38ºC.
Cuando el tiempo llegue a su fin (en este ejemplo a los 6'30") empezad a vaciar cuando falten 15 segundos rápidamente el tanque en la botella y acoplad la goma con el agua caliente a 38ºC (lo normal es que al principio nos pongamos a caldo y mojemos hasta las paredes al meterla. Gajes del oficio, je je) El lavado es entre 1 y 3 minutos pero no es crítico, así que supone el primer momento de relax. :-)) Si habéis hecho todo bien hasta aquí habréis conseguido completar lo más crítico en Tiempo y Temperatura
Lavando siempre el termómetro previamente, comprobamos la Tª de la segunda botella y la calentamos o enfriamos hasta que esté a 38ºC (aquí ya se admite un error de casi un grado). Cuando este lista la Tª del revelador en color, sacamos la goma de lavado del tanque (salpicándonos de nuevo) y vaciamos el tanque del agua de lavado golpeándolo.
A continuación echamos el 2º reactivo, golpeamos y accionamos de nuevo el crono y agitando de la misma forma que antes hasta completar los 6 minutos (o los que os diga vuestro paquete).
Cuando llevemos el 50% del tiempo volvemos a preparar el agua de lavado de la forma antes descrita. Vaciamos el tanque del 2º revelador en su botella y lavamos la película (mojándonos de nuevo al meter la condenada gomita mientras pensamos en comprarnos un grifo termostático -Leroy Merlin 8.900 ptas-).
Mientras se lava (unos tres minutos) preparamos la Tª del 3º baño (de color tintorro) que se llama Blanqueador-fijador. Su Tª ya no es tan critica y admite un error de unos 5ºC o más. Cuando este listo, vaciamos el agua de lavado y echamos este 3º baño agitando al ritmo de siempre hasta completar los 10 minutos (en nuestro caso concreto). Vaciamos el químico 3 en su botella y procedemos al lavado final durante unos 4 o 5 minutos. Si queremos ya podemos quitar la tapa del tanque para facilitar el lavado (y evitar mojarnos aún más, al meter la endiablada gomita por el eje del tanque).
Una vez terminado el lavado final, vaciamos el agua y echamos el Estabilizador (4º líquido) que mantendremos durante uno o dos minutos. En este paso agitad sólo unos 10 segundos y el resto del tiempo dejad reposar el tanque con él.
Pasados los 2 minutos, vaciamos el estabilizador en su botella (hará espuma ya que es como un humectador) y sacamos las espirales conteniendo la respiración acojonados...tachán, tachán!!!
Escurrimos la película con dedos o con pinzas (dad una sola pasada) mientras la examinamos a contraluz y nos acercamos a colgarla de alguna cuerda, con unas ganas enormes de soltarla...para empezar a bailar de contentos al ver lo maja que ha quedado!!! Si estás un poco decepcionado por el tono oscuro y lechoso que presenta, tened paciencia ya que desaparecerá tras 10 minutos de secado. OJO al polvo y las huellas, que la película caliente y húmeda es extremadamente delicada y cualquier cosa que la marque será imposible de quitar luego.
Cuando esté seca, la cortamos y montamos (recomiendo marquitos manuales CS de Agfa) y alucinamos al ver que ha quedado mejor que en el laboratorio de la esquina.
Finalmente encendemos el PC y posteamos lo guay que ha quedado y lo chupao que es el proceso, para envidia de los timoratos del foro que aún no se han atrevido a hacerlo y de paso vamos pensando en convencer a la vecina para una sesión de desnudos, con la garantía de que nadie más que nosotros podrá ver las imágenes.
Un saludo y prepara la gomita ;-)
Siempre que hablamos de los químicos para revelar carretes o las copias de papel nos centramos en los compuestos que estos llevan para conseguir los efectos deseados, como grano fino, mayor acutancia, eliminar el hipo del fijado, etc...pero no hablamos nunca o pocas veces del agua. Suponemos que con usar agua del grifo es suficiente, o como mucho, usando agua del llamado `agua mineral' o de mesa nos va a servir perfectamente.
Pues también hay que tener en cuenta el tipo de agua que usamos a la hora de preparar los químicos o lavar negativos y copias para conseguir mejores resultados.
La mejor recomendación es que utilicemos un desionizador de agua con su filtro de tierras regularmente renovado y pilas en buenas condiciones para obtener el agua en mejores condiciones a la hora de usarla en la preparación de los químicos de trabajo. Este aparato no siempre está disponible para todo el público y muchas veces, si nuestro trabajo es esporádico y no nos dedicamos a la fotografía, el gasto de dinero en este aparato es fácilmente ahorrable o dedicable a otros productos más necesarios. Su precio empieza en las 50.000 pesetas1.6, sin contar el coste de filtro y pilas.
El agua, con un ph de 7.0, tiene el papel principal como disolvente de los diferentes químicos, ya sean en polvo o líquidos. Debemos saber que es muy difícil que encontremos agua en su estado más puro, es decir, oxígeno e hidrógeno únicamente en la proporción conocida de H20, siempre vamos a tenerlo con impurezas de diversas clases y procedencias, y con muchos diferentes minerales en mayor o menor presencia, dependiendo del origen del agua y de las zonas geográficas donde estemos.
Como anécdota mencionaremos dos casos positivos en el uso del agua: en las minerales la recomendación de usar la menor mineralizada se centra en la marca Bezoya, quizás de las mejores aguas que podamos conseguir tanto para ser bebida, usada en la cocina y, en nuestro caso, en el laboratorio. El otro caso es muy peculiar, es el agua que suministra el Canal de Isabel II en Madrid, por ser de las mejores para el consumo humano y por ende, para la preparación de químicos. Ambos tipos de agua proceden del Sistema Central y uno se encuentra en la sierra norte y el otro en la sur del citado sistema montañoso. Esto no quiere decir que en otros sitios no sean aptas, sino que estas mencionadas son las más indicadas entre muchas buenas.
Las impurezas que encontramos en el agua del grifo pueden influir de manera decisiva en la obtención de buenos resultados, por lo que habrá que estar atentos a la que usamos, quizás sea la causa de no conseguir limpieza absoluta en nuestros negativos o copias.
En particular pueden interferir: 1) Las sales de calcio y de magnesio(bicarbonato, sulfatos, nitratos) presentes en el agua, hacen que conozcamos este tipo de agua como 'dura' (fácil de reconocer porque nos cuesta mucho más tiempo preparar los alimentos en la cocina con ella). Si tienen bicarbonato podemos eliminarlo hirviendo el agua, con sulfatos tenemos que usar métodos químicos para eliminarlos, pues su dureza es más permanente. 2) Cloruros de calcio y magnesio, además de resultarnos aguas duras también, los cloruros afectan a algunas soluciones de sales de plata. 3) Gases disueltos: el más importante es el oxígeno, que no puede provocar la oxidación prematura de los químicos o inutilizar algunos componentes, en este caso utilizaremos, por ejemplo, en el revelador, donde es más crítico el oxígeno, reveladores que tengan entre sus componentes el sulfito de sodio, que funciona como conservante ante la oxidación prematura durante el revelado. Se puede eliminar mediante un hervor, pero puede volver a precipitarse al enfriarse de nuevo el agua. No hay que confundir este caso de gases con los métodos de lavado por agitación mecánica y controlada usando gases (nitratos) para provocar la recirculación del agua dentro de la cubeta de lavado. 4) Hay otras muchas clases de materias orgánicas y minerales presentes en el agua, pero que con su purificación resolvemos el problema.
Todos los minerales que encontramos y los gases disueltos los podemos eliminar con la simple destilación del agua, por eso se recomienda este proceso para la preparación de los químicos.
Aunque no es habitual encontrarlo, también existen filtros que puestos en el grifo del agua nos proporcionaran agua similar a la destilada. Se basan en filtros de resinas cambiadoras de ion, que además llevan colorante para indicarnos cuándo por su uso están agotadas y se debe cambiar.
El revelador es el más sensible a aguas con impurezas, mientras que el fijador no requiere cuidado especial. En tratados posteriores el agua también debe ser lo más pura posible, sobre todo en los sensibilizadores y en los virados, encontrándose con precipitados si el agua a usar no está libre de minerales, sobre todo en soluciones de trabajo formadas con sales de plomo, plata y otros metales pesados.
Para el lavado el agua del grifo no interfiere demasiado, incluso si es dura o agua de mar, pero podemos encontrar depósitos de espuma sobre la película revelada, que al secarse producirá manchas. Si es nuestro caso, podemos dar un baño final de lavado con agua destilada o añadiendo al enjuagado final un poco de ácido acético (paro) o clorhídrico. Actualmente se potencia mucho el uso de agentes eliminadores de 'hypo' (p.e. hypoclearing o Lavaquick de Tetenal) y agua con detergentes neutros (p.e. Photoflo de Kodak), con el beneficio añadido en el caso de los eliminadores de hypo del acortamiento del tiempo de lavado casi a la mitad y un menor gasto de agua, medida claramente positiva para nuestro medio ambiente.
Los negativos o copias intensificadas o virados por procedimientos con al uranio deben lavarse en agua ligeramente ácida, para eliminar los restos de álcali que tienden a disolver la imagen.
Quienes tengan a mano agua de mar pueden usar muy bien esta para el lavado, no así para la preparación de los químicos, porque el contenido de sales (cloruro sódico principalmente) ayuda de verdad a eliminar el tiosulfato sódico de la emulsión, con lo que podemos reducir el número de lavados, pero siempre es obligatorio acabar lavando con agua pura o destilada los últimos 5 ó 10 minutos.
Existen, además de lo dicho, lavadoras de copias (p.e. la llamada Rapiswash), existentes en diversos tamaños de papel, que aceleran el proceso de lavado por la agitación y presión del agua sobre el papel. Llevan departamento para meter varias hojas de papel ya expuesto y por un lado alto entra el agua a presión directamente de una goma conectada al grifo o depósito de agua y sale el sobrante por otro grifo en el extremo opuesto inferior. Con este método conseguimos acortar el tiempo de lavado y reducir el consumo de agua.
No hay que mencionar que no existe peligro de contaminación con el agua, como mucho nos puede estropear por disolvernos demasiado una solución que estemos preparando, y que las manchas sobre la ropa o piel son fácilmente limpiables :-)))
Habitualmente no hay problemas en los laboratorios en cuanto a la temperatura, pero para el lavado de papel y película hay que tener cuidado que el grifo no nos la suministre demasiado fría, no es recomendable usarla por debajo de los 10ºC, corremos peligro de cuartear la emulsión. Para la preparación de los químicos es mejor usar agua a la mitad de la temperatura de ebullición (100ºC), y trabajar luego en los habituales 20ºC, pero siempre recordando que es más fácil subir la temperatura poco a poco que bajarla porque nos hayamos pasado.
P.D.: se podría entrar mucho más en la química del agua en la fotografía, pero este es un texto para que de él se parta en la experimentación del laboratorio, porque, el fotógrafo, además de ser artista es investigador, siempre trata de ver las cosas de otra forma, tener nuevos puntos de vista, desde la toma hasta los trabajos de laboratorio, bien sean con diferentes encuadres o con diferentes químicos con los que se hacen pruebas.
Documentación: experiencia personal y Enciclopedia Focal de Fotografía, editorial Omega.
Todos nos hemos fijado alguna vez que las fotos reveladas en minilab recogen una parte del negativo más pequeña que este, es decir, que cortan más o menos la imagen del negativo. En ocasiones, ésto puede ser muy molesto, ya que pueden quedar cortadas cosas que en el negativo aparecían enteras y suele afectar negativamente a la composición de la imagen al desplazar el encuandre original. Si las fotos estaban hechas con una compacta, es un latazo tener en cuenta este efecto, ya que hay que sumarlo al error de paralaje (con el inconveniente de ser más aleatorio que este último)
La pregunta que surge entonces es ¿por que los minilabs cortan las imágenes originales de los negativos al positivar? Exite la idea muy extendida de que, si sacas las fotos a un tamaño normal, digamos 10x15, sea normal que te salga menos de lo que hay en el negativo porque no conserva la proporcion.
Sin embargo, las SLR de 35mm (sin opciónes panorámicas ni gaitas de esas) exponen fotogramas de 24mm x 36mm (una proporción de 1 a 1'5) y los tamaños de papel más frecuentes en las printers automáticas son de:
El tamaño usual al revelar un negativo es el de 10x15 que, como se ve, guarda una proporción de 1 a 1'5 y respeta perfectamente el formato del fotograma de 24x36. Este tamaño normal corresponde con el antiguo: ¿no habéis visto las fotografías que hacían nuestros fotógrafos antepasados de estudio, que en la parte trasera llevaba la impresión de una postal: el lugar para poner el sello, la dirección y un hueco para que saludasen a la familia? Pues ese formato más o menos se estandarizó en la fotografía y medía 10x15cms, que es el tamaño de las postales que vemos por los estancos, no obstante ahora aparecen nuevos formatos, un poco más grandes y unas postales panorámicas fantásticas (las vi en Cuenca y son muy buenas).
El problema es la máscara que tienen los minilabs que usan para centrar el negativo. Como se supone que las cámaras no tienen una cobertura de visor del 100%, de lo que tu ves al hacer la foto a lo que aparece en el negativo hay una diferencia, mayor o menor segun la cobertura del visor. En el negativo siempre aparece más información que la que tu puedes ver al mirar a través del visor (excepto en el caso de la EOS 1n y una Nikon, que no recuerdo el nombre ¿podria ser F5?), al llegar el negativo a la máquina del minilab, esta información se queda oculta tras la máscara (aproximadamente), con lo que tienes la foto que tu habías visto (o casi).
Quizás pudiesen diseñar una máscara más perfecta, pero creo que la exposición variaría si apareciese el borde del fotograma. Y hay que tener en cuenta que además de la máscara del negativo algunas printers tienen también máscara en el papel, para dejarlo plano también durante la exposición y para hacer los bordes blancos cuando se opta por esa opción (otras sujetan el papel aspirando aire a través de sus soportes inferiores, por ejemplo y hacen los márgenes blancos modificando los factores de ampliación de la lente de la ampliadora). Por ello la printer, cada vez que hace una exposición, tiene que cortar una tira de papel no expuesto que es donde se apoyan las máscaras. Cada foto una tirita de, aproximadamente, 2 milímetros. O sea, que ahí tienes otra máscara más que influye en su tamaño y en la exposición.
Si esto supone un gran problema, te recomendaría que en lugar de buscar precios baratos de esos de 19 pesetas la copia, acudieses a un laboratorio a pedir trabajos profesionales en manual. Luego verías si el trabajo es el mismo y puedes reclamar sin que te pongan mala cara. Pide que te centren las imágenes, has de tener cuidado con el encuadre, sin olvidar que no en todas las cámaras el visor no llega a cubrir el 100% de la imagen, pero esto ayudaría a que la tuviese un poco más de aire y sobrase a la hora de positivar, sin cortar el encuadre.